猜测底在哪里，

或许是大家在熊市里仅剩的乐趣。

 

“政策底、市场底、基本面底”，

“U型底、V型底、W型底”,

“婴儿底、儿童底、钻石底”

…

 

总有一款适合你。

 

翻了一圈机构的预测，

有人说已经见底、有人说还有二次探底，

有人说还要几个月、有人说还要更久…

 

 

作为一个经历过好几轮A股底部的老韭菜，

我承认自己不知道底在哪里。

 

但有几句大概能称之为经验的话，

想告诉你。

 

 

1

底来的时候，通常悄无声息

 

底部经常是悄然来临，

让大家后知后觉。

 

即使是专业的券商分析师、敏锐的财经媒体

都很少捕捉到底部发出的讯号。

 

2013年6月25日，

上证指数创下1849点大底。

 

2013年6月25日大盘见底1849.65点

数据来源：wind

 

当时媒体报道是这样说的：

 

6月25日，大盘一度暴跌6%，盘中创下1849点新低，到收盘时微幅下跌0.19%，周二大盘走出惊魂一幕！

在经历了“黑色星期一”之后，市场上的“救市”呼声响切云霄。

对于市场上不断出现的抄底呼声，多位专业人士都认为不太靠谱。

摘自《南方日报》2013年6月26日

 

而到了2013年7月9日，

市场的主流观点还是“二次探底”。

 

熊市里，稍有风吹草动，投资者就草木皆兵。

IPO重启传闻、上市公司中报业绩不佳等利空让市场再度悲观。

摘自《南方日报》2013年7月9日

 

底部往往伴随着极度悲观。

同样的故事昨天发生过，

明天还将继续上演。

 

 

2

抄底的要诀就是，不要想抄到最低

 

股市里有句老话——你能抄到的，都不是底。

 

 

抄底总是嫌早，

连巴菲特也不例外。

 

2008年次贷危机，

美股暴跌，

人心惶惶之时，

巴菲特站了出来。

 

2008年10月16日，

巴菲特在《纽约时报》上

发表了一篇文章，

标题简单直接——

《我正在买入美国》（Buy American. I AM.)

 

文章中提到，

他正用自己的钱买入美股。

 

然后…

 

道琼斯指数走势(2008.8.8-2009.4.6)

数据来源：Wind

 

关于巴菲特抄底

抄在半山腰的例子还有很多，

远的比如华盛顿邮报、

近的比如苹果公司。

 

抄底唯一的问题是，我们不知道市场什么时候是底。

 

——巴菲特 2014年股东大会

 

股神都抄不到的底，

我们普通人就别为难自己了。

 

抄底是个不可能的任务，

投资也不必纠结于此。

5毛钱买入内在价值1元的股票，

它也可能在短期内跌到2毛。

但从长期来看，股市仍然是“称重机”。

能买在相对低位就不错。

模糊的正确也好过精确的错误。

 

上述公司仅作列举之用，不代表本公司管理的基金的投资标的。个股历史走势并不代表未来业绩。

 

 

3

底部易判断，何时能涨却难以预计

 

虽然我们无法精准预测最低点。

但可以通过估值、

市场情绪等指标大致判断出市场处于低位。

详见《现在的A股贵还是便宜？手把手教你如何判断》

 

可到了底部，不代表市场会立马上涨。

底部通常不会一蹴而就，

而是需要一个磨底的过程。

 

耐心一点，牛市总会有的。

没有行情的时候，

就少关注股市，

锻炼身体，提升自己，陪伴家人，

很多事情都比观察K线做布朗运动更有意义。

 

 

4

底部最难的是“不下车”

 

熊市并不可怕，

它只是为下一轮牛市积蓄力量。

可怕的是熊市的漫长。

 

凯恩斯说过，

市场持续非理性的时间

总会比你能撑住的时间更长。

 

这就是说，

市场的熊市比你我能撑住的时间更长。

 

熊市走人，牛市再回来？

不好意思，

很多“聪明人”都是这样想的。

 

可是，股市里99%的时候

都是没有行情的垃圾时间。

 

如果“磨底”的时候你不在场，

又怎么能保证上涨的时候你一定在场？

 

 

5

抄底最好不要一把梭，坚持定投就不错

 

既然我们不能精确地抄到底，

那就不要一下把子弹打完；

 

既然底部可能很漫长，

那我们就要做好持久战的准备。

 

既然你不确定什么能涨，

那就定投宽基指数基金

（深证100、创业板指、沪深300）。

 

如果牛市来了，

它们涨得概率或许比较大。

 

一说到钻石，几乎人人都知道，它是宝石之王，也是财富的象征。人们在选购钻石首饰时，往往只懂得以4C衡量钻石的质量，4C即重量（Carat）、车工（Cut）、颜色（Color）和净度（Clarity）。然而，一颗质优璀璨的钻石，必须配以精良的镶嵌技术，才能相得益彰。良好的镶嵌更有助于改善钻石的缺憾，表现钻石首饰最璀璨动人的一面。

　　包镶：用金属边把钻石的腰部以下封在金属托（架）之内，用贵金属的坚固性防止钻石脱落。这是一种最牢固也最传统的镶嵌方式，它展现了钻石的亮光，光彩内敛，有平和端庄的气质。选购包镶钻石时要仔细观察，钻石底尖不能露出托架，否则会损伤皮肤或撞伤钻石。

　　爪镶：用较长的金属爪（柱）紧紧扣住钻石，最大的优点就是金属很少遮挡钻石，清晰呈现钻石的美态，并有利光线以不同角度入射及反射，令钻石看起来更大更璀璨。它目前成为市场上受欢迎的独粒钻饰样式。爪镶一般可分为六爪镶、四爪镶、三爪镶。时下结婚戒指就流行六爪皇冠款，公主方钻可以采用四爪镶，大粒钻石一般也采取两小爪并成一爪的形式。爪镶要求爪的大小一致，间隔均匀，钻石台面水平并不倾斜。

　　钉镶：在金属材料上镶口的边缘，用工具铲出几个小钉，用以固定钻石。在表面看不到任何固定钻石的金属或爪子，紧密地排列的钻石其实是套在金属榫槽内。由于没有金属的包围，钻石能透入及反射更充足的光线，凸显钻饰的艳丽光芒。

　　轨道镶：又称夹镶和壁镶，是一种先在贵金属托架上车出沟槽，然后把钻石夹进槽沟之中的方法。轨道镶法适用于相同口径的钻石，一颗接一颗的连续镶嵌于金属轨道中，利用两边金属承托钻石，这种镶嵌法可令饰件的表面看来平滑。

　　卡镶：利用金属的张力固定钻石的腰部或者腰部与底尖的部分，是时下较为新潮的款式。钻石的裸露比爪镶更进一步，闪烁着熠熠的光辉。

　　藏镶：又称抹镶，是把钻石镶嵌在金属较厚或面积较大之部分，钻石的亭部不会外露，是一种非常稳固和持久的镶嵌方法。由于这种镶嵌法没有爪子，令饰件看来平滑和干净，特别适合日常佩戴的饰件。

 

 

温婉坚韧 似月之华

 

 

 

《红楼梦》中有个护官符，讲的是四个当地望族“贾史王薛”，如何的富裕。讲到薛宝钗的薛家，用的是“珍珠如土金如铁”。《杜十娘怒沉百宝箱》中，那百宝箱中的道具，也能看到一串串正圆无暇的大珍珠串的身影。可以看出，珍珠作为珍贵的珠宝有着悠久的历史，是身份的象征。中国人喜欢圆，因为总有团圆和圆满的好意头。

 

 

宝石多是从矿石中获得，经过切割打磨等人工的处理，让它表现出完美的形状、色泽和光泽。珍珠则不同，它属于有机宝石。同属于有机宝石的还有：琥珀，珊瑚，象牙等等，他们都是由动物、植物、生物所天然衍生的。

珍珠独特的金属光泽，带着与其他宝石完全不同的温柔浪漫气质。若是选宝石界的“温婉担当”，我想珍珠当之无愧。皮光优秀的珍珠有能力将温婉和明亮奇妙地揉和在一起，比起其他的宝石类，更加能显出知性、高贵、端庄和华美的气质。温润而柔亮的珍珠非常适合优雅知性或者端庄大气的女性，恰到好处的体现了女性美。

 

 

温婉而不夺目，容易流俗，夺目而不温婉，又有张扬之嫌。珍珠的光泽，像是柔滑的满月，在漆黑的夜空，散发着不带丝毫侵略性的光辉，明亮而温柔，像母亲的注视，如爱人的凝眸。这些眼神给了我们温暖和沉醉，安定和芳香，令我们失魂，让我们心驰神往。

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Vivian获得了比利时国际宝石学院的珍珠分级师资格，所以对珍珠有着非常专业的判断，可以根据您的具体情况选择性价比最高的珍珠，并按照您的喜好定制款式。

 

 

珍珠根据产地和蚌的不同，有不同的颜色和大小。今天这里我们就着重介绍一下-南洋白蝶珍珠

南洋珍珠（the South Sea pearls），简称南洋珠，产于南太平洋，三大产地分别是澳大利西北部海域、印尼、菲律宾。因为澳洲盛产，故一般称澳洲南洋珍珠。南洋珠的母贝是白蝶贝，个体最大，母贝长度一般在25厘米～28厘米，个头很大有3、4公斤。南洋珠的一般直径是10-15MM，最大可见于18MM，史上最大的南洋珠的直径是21MM。

 

 

南洋珍珠母贝-白蝶贝

南洋白珠属于海水珍珠，最高品质来自于澳大利亚海域，因此大家也叫它“澳白”或者“南洋白蝶珠”。它圆润、纯净、硕大、与生俱来的自然美和令人眩目的银白色光泽表现出无可比拟的高雅和浪漫，使其成为世界上最受欢迎的珍珠之一。丝缎光泽是南洋白珠的经典描述。

那么南洋白珠和日本akoya有什么区别呢？Vivian简单的从大家比较关注的几个关键内容上来做比较说明：

1.生长孕育时间- 南洋白珠的母贝孕育时间至少为6年，这6年的生活环境需要纯净而富含微生物的水域，风平浪静的海湾，才能保证置于海底的珍珠贝在至少六年的养殖期间健康地生活。（一颗健康的白蝶母贝会在成年以后3-4岁开始孕育珍珠）。 Akoya日本珍珠的取珠孕育时间为2-3年。

 

 

2.珍珠大小- 南洋白珠因为白蝶母贝的个头，普遍珍珠在10mm-16mm之间，10mm以下小个头的南洋白非常稀少。 而Akoya的母贝个头相对小，孕育出来的珍珠为3mm-10mm，一般超过9mm的akoya已经属于稀有个头。

 

 

3. 珠层厚度- 南洋白珠的孕育时间较长个头比较大，普遍的珠层厚度在0.8mm以上，有些南洋珠甚至可以达到2-4mm的珠层厚度。而Akoya因为孕育时间短个头小，加上后期多需要日本技术的超声波抛光处理，普遍珠层厚度在0.4mm以上。南洋白珠的珠层厚度相比更加厚，耐久度高珠层不容易剥落。

 

 

 

4. 表面光泽- 南洋白珠的表面光泽细腻，温润，如同丝缎。Akoya的表面光泽普遍明亮，如同一个个“小灯泡”

 

 

5. 珍珠颜色- 南洋白珍珠，白色体色常泛银光，找不出比冷艳更适合的形容词。Akoya的白常常带有娇柔的少女粉。

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此次的客户Coco是一位在美国工作生活的会计师。之前她对珍珠并不是非常了解，自从在Vivian这里购买了一对akoya耳环，开始爱上珍珠。喜欢上了珍珠独特的光泽，时尚又沉稳，符合她的工作场合以及个人的审美情趣。她平时珠宝配饰比较少，喜欢简单精炼的风格。对于这次的吊坠，她希望是有一点线条感的中性气质的珍珠镶嵌风格。因为她个子高，Vivian推荐她采用较大个头的南洋珍珠，又按照她的要求，推荐了几个款式，以及确定款式后挑选珍珠级别。

 

 

 

拿到实物时，Vivian已经说不出话来，比想象中的更漂亮。

 

 

 

我经常跟朋友感慨，珠宝的美，过了相机，就失去了一半。人的眼睛比任何高级的镜头都更能捕捉珠宝魅力的细节。颜色、光泽和精细度所综合表现出的美，犹如美人嫣然一笑，摄人心魄。

 

 

 

 

 

 

 

吊坠造型简单大气，像是四根手指紧紧的抓住了圆满的福气，珍珠尺寸为12.6mm，钻石一共48颗，托架部分不仅侧面满钻，底面也镶了钻，一共用了48颗真钻，足工足料。而且Vivian用的碎钻品质选择的都是G-H颜色肉眼无瑕火彩很好的高品质钻石，市面上碎钻的等级我只用最好的。因为偶尔一颗小钻颜色差不明显，48颗一起看，如果颜色差，效果就差很多，即使是外行人也能隐约看得出。很多钻石也是真钻石（比如镶嵌翡翠背镶的那种）你会觉得一点都不亮，对么？这就是高品质碎钻和普通切割碎钻的差别。

 

 

关于项链Vivian有和客户非常多的讨论，考虑到客户有需要调节链子长度的需求以及需要项链既不是太细（客户脖子较粗），又不是太粗（和12.6mm大吊坠搭配不协调，不显精致），还要足够的有亮度却不能喧宾夺主夺去吊坠的风采。最后选用了卡 地亚的这款是十字18K金链，白金色。

 

 

 

链子非常贴心的在尾部做了一个可爱的小心，一颗调节金珠可以方便的抽拉来随意调节长度。项链最大长度55厘米可以让客户方便在任何场合使用，而且项链还可以抽出搭配其他吊坠。

珍珠是南洋珍珠，我在众多珍珠中反复挑选，最终选到的一颗。皮光极好，几乎正圆无暇。珍珠的表面，人影清晰可鉴。你应该可以再照片里看到Vivian和Vivian家里的一个红色儿童帐篷的影子吧，镜面非常的锐，说明光泽度极高。这种品质，说万里挑一，也毫不为过。南洋珍珠产生的过程，人类能干预的很少，珍珠无法打磨染色，所以每一颗正圆无暇的天然南洋珍珠都非常宝贵。

这个款式还配套有耳环和戒指，都简洁高贵。另外，还有另一个金色系列，18K黄金配金南洋珍珠，比白色系列更加贵气逼人。有兴趣的仙女们，请咨询Vivian。

 

 

 

每一颗珍珠都带着生命的痕迹和温度。像是空中满月晕出的皎皎之光，月华如练。泛着绸带光泽的珍珠，丝般柔滑，月般皎洁。圆润流畅的外形，象征着完整和柔和，以及一切锲而不舍的坚韧力量。

蚌为了保护自己的外套膜而分泌珍珠质，形成珍珠。人在痛苦中磨砺和翻滚，会成就更好的自己。曾经我们每一步艰难和每一份折磨，蚌都经历过。正因为曾经的痛苦挫败又百折不回，才会有今天如珍珠般温柔有光彩的我们。

 

 

 

 

 

 

David Webb 最近推出了“森林漫步”主题珠宝展，其中最引人注目的展品是大师的最后遗作——Monkey 胸针，完美地展现了他擅长的雕刻珠宝风格，以黄金雕刻生动描述了小猴子的毛茸茸质感，以珊瑚雕刻了小猴子可爱的面容和蜷缩的身体，综合展示了金雕和宝石雕刻工艺。

 

David Webb Monkey 胸针

 

你 Get 到了吗？金雕和宝石雕刻的神奇魅力，珠宝大师以卓越的手工艺用珠宝材质展现雕塑之美，这完全就是双重的艺术之美，对我们来说岂不是花一份钱，得到两倍的享受？

 

金属雕刻，金匠大师为珠宝打开新维度

 

几个世纪以来，金匠大师们一直在使用刻刀将设计刻在贵金属之上，这种技艺可以赋予贵金属新的故事性和美感，增加了它们的深度和维度。甚至有一些珠宝品牌就是借此成就了独特的风格和传承，比如布契拉提的“Rigato”和 Modellato 雕刻工艺。但确实，这种技艺不是每位珠宝设计师都能掌握的，不过，这才证明了金雕的奢侈性和稀缺性，这样的珠宝作品才值得小伙伴们出手收藏啊~

 

布契拉提 Buccellati Macri Rigato 系列

 

 

肌理派，赋予金属另一种美丽

布契拉提的金属雕刻工艺中“Rigato”是最擅长营造肌理感的，细腻的平行线条雕刻让金属呈现出柔软的缎子光泽，让闪耀的黄金变得细腻温柔起来，这种金属雕刻风格，芭珠姐愿称之为“肌理派”，这些大师们可以从视觉上改变金属材质的特性，赋予金属另一种美丽。

 

布契拉提的“Rigato”金属雕刻工艺

 

这一“流派”中，在上世纪 60 年代出现了一大批珠宝大师，他们都是当时的“新锐革新派”，比起传统珠宝的具象精致，他们更欣赏现代的无序感，尤其喜欢追求黄金无规则的肌理感。

比如英国的珠宝设计师 John Donald，虽然是标准的学院派，先后在皇家艺术学院里攻读了平面设计和金属加工专业，但却叛逆地喜欢创造抽象作品，摆脱了早期珠宝的形状和风格惯例。他的作品像现代雕塑那样不受约束，利用凹凸不平的金属的光芒与高度抛光的光泽和耀眼的宝石形成对比，来形成独特的运动感和立体表达。

 

John Donald

 

Andrew Grima，之前芭珠姐有详细介绍过这位大师（复习功课请戳这里），他也是这一流派的代表人物，属于跨专业选手，毕业于诺丁汉大学机械工程专业，后来继承了岳父的珠宝事业，最终，成为战后最具影响力的珠宝设计师之一，并在 1960 年代中期成为了英国王室珠宝商。

 

Andrew Grima

 

 

Andrew Grima

 

Andrew Grima 作品最大的特点就是特别突出的视觉冲击力，他的每一件作品都独一无二。他抛弃传统设计规则，在金属的肌理和宝石的使用上有独特的想法，尤其是黄金的肌理效果创造上，总是能带来让人眼前一亮的“雕塑感”。他签名风格中的那些有纹理的金属丝和金属棒，看似随机无规律，实际上都是工匠通过手工雕刻和镶嵌将它们融合在一起的。

 

Andrew Grima 十二星座胸针 1971 年

 

 

Andrew Grima 雕刻祖母绿和钻石胸针吊坠 1968 年

 

Leslie Durbin 则是完全传统的从业经历，从 13 岁开始跟随银匠大师 Omar Ramsden 学习银匠工艺，在 20 岁时拿到奖学金进入中央艺术学院学习，在整个 1950 年代和 1960 年代初期，他是英国最著名的银匠，被女王授予 CBE 和 MVO 勋章。

 

Lesile Durbin

 

因为从小的训练，他非常擅长金属雕刻，大部分的作品都是纯手工制作。就像玛格丽特公主收藏的这枚黄金带翅膀狮鹫胸针，嘴是张开的，前腿抬起，眼睛镶嵌着一颗钻石发出璀璨光芒，让人觉得栩栩如生。

 

Leslie Durbin 设计的 Griffon 胸针

 

 

叙事派，用刻刀讲故事

说到黄金雕刻，除了意大利那些金匠大师，咱们中国的“老师傅”也毫不逊色，独有的錾金工艺源远流长。从商周时期的青铜器运用到唐代的錾金首饰设计，再到以繁复为美的清代珠宝打造，尤其是将錾金应用在金银器上，可以构成完整华丽的画面。

 

唐代 金錾刻花鸟纹镯

 

 

清代 金瓯永固杯 图片来自故宫博物院官网

 

现在随着国潮兴起，古法黄金的流行带动了各种传统黄金工艺的复兴。金匠们将各种带有吉祥寓意的中国纹样，以锤子敲击錾子在贵金属上流畅地勾勒出精美的画面。不过，现在的设计更凝练简洁，与姑娘们的衣橱适配性更高。

 

老庙黄金 鸿运升升守护龙凤环绕平安扣金珠挂坠

 

 

琳朝 饕餮手镯

 

西方现代的珠宝设计师在金属雕刻上也有自己的“绝活”，比如原本是一位版画家的 Castro Smith 改行做了珠宝设计师，自然在金属雕刻独具优势，之前的经历中对历史、神话的积累都为他的珠宝设计带来了灵感，他擅长制作厚重的图章戒指，雕刻上带有情感隐喻的纹样，再浸入鲜艳的色彩或进行拉丝处理。他擅长的“印章雕刻”是一种反向雕刻，比传统的二维手工雕刻出的纹样还要深邃清晰，更富有立体感。

 

Castro Smith

 

Przemyslaw Beres 一直以大胆而独特的雕刻风格闻名，也专注于纹章戒指，他一直秉承古老的拉丁格言“Ars Auro Prior”，意思是“艺术比黄金更有价值”。为此他从波兰到美国，最后到伦敦，只希望追随最好的金匠大师学习。他的作品以巴洛克风格糅合古罗马雕塑风格，并非常前卫地展现哥特式主题和现代漫画中的故事。可以说他的作品非常有趣，猛一看走怀旧经典风，但仔细看却可以找到蝙蝠侠和打电话的天使。

 

Przemyslaw Beres

 

Nick Noyes 则喜欢设计吊坠，他最开始设计珠宝是因为想充分展示自己的宝石收藏，所以你可以看到他的作品总是以金工雕刻各种抽象线条和质感来围绕装饰宝石，因为他觉得金工雕刻非常适合作为装裱宝石的“画框”。他说：“这种方式可以任意展现各种灵感，就像画笔一样，不同的宝石拥有不同的故事，而金属雕刻，就是在帮它填充故事背景，烘托氛围，两者达到相得益彰的效果。”

 

Nick Noyes

 

 

Nick Noyes

 

 

宝石雕刻赋予珠宝新生命

 

宝石雕刻工艺（Glyptics）的历史可以追溯到公元前 4 世纪，开始是作为统治者的印章，后来为宗教艺术服务，到了 18 世纪，才开始在珠宝中发挥魅力。当时从法国的拿破仑到俄罗斯的叶卡列捷琳娜大帝，都是浮雕珠宝的狂热者，前者带动了 Cameo 珠宝的流行，后者则在冬宫中收藏了超过 10,000 块雕刻宝石。

 

Dubini Pastoral Intaglio 戒指 镶嵌了大约公元二世纪的罗马水晶凹雕

 

 

叶卡列捷琳娜大帝肖像雕刻宝石 俄罗斯冬宫博物馆收藏

 

到了 20 世纪初，新艺术运动和 Art Deco 风格都将宝石雕刻作为主要的创意手段，因为它简直是呈现个性设计的最强“杀手锏”，当然，也是特别贵的“杀手锏”。所以到了现代采用宝石雕刻的珠宝设计基本有 4 个“套路”：

 

“一箭双雕”，成立自己的宝石雕刻工坊

卡地亚的宝石雕刻可以说源远流长，早在 19 世纪末，路易·弗朗索瓦·卡地亚就为乌韦克尔克伯爵夫人定制了拿破仑王朝流行的复古 Cameo 项链。

 

卡地亚贝壳浮雕项链 约 1860 年

 

1911 年，雅克·卡地亚前往印度，受到莫卧儿王朝宝石雕刻工艺的启发，将印度风的宝石雕刻带入自己的品牌风格之中，不但制作了以大 Size 的雕刻祖母绿、蓝宝石为主石的珠宝，还将红宝石、蓝宝石、祖母绿雕刻为花朵、花叶和果实的样式，设计了经典的“水果锦囊 Tutti Frutti”风格。

 

卡地亚 “Bérénice”雕刻祖母绿 1925 年

 

 

卡地亚 水果锦囊项链

 

在装饰风格时期，异域风成为卡地亚的主旋律，埃及、中国、日本、印度都是他们的灵感源泉，中国的玉石雕刻被卡地亚大量使用，一部分被制成了各种珠宝摆设，另一部分则与红宝石、珊瑚、祖母绿、钻石、缟玛瑙一起组成了节奏明快，风格现代的 Art Deco 珠宝代表。

 

卡地亚 白象座钟 使用了 18 世纪中国白玉雕刻

 

 

卡地亚 翡翠红宝石胸针、吊坠 约 1925 年

 

到了 2010 年，卡地亚收购了法国雕刻大师 Philippe Nicolas 的工作室，他是极少数掌握宝石雕刻工艺的大师之一，被法国文化部授以“艺术大师”（Maître d’art）荣衔。

 

Philippe Nicolas 雕刻的卡地亚黑色碧玉手镯

 

卡地亚传统、形象和风格总监皮埃尔·雷内罗 (Pierre Rainero) 表示：“拥有内部雕刻师和工作室超出了将雕刻艺术融入珠宝的简单目标，它使我们能够更好地理解宝石，并改变了我们的工作方式，因为 Glyptic 工作室不仅仅是执行设计，它还开辟了受宝石本身特性启发的新创意途径。”

 

卡地亚 Cartier Beautés du Monde 高级珠宝系列 Antisia 胸针

 

 

卡地亚 Cartier Beautés du Monde 高级珠宝系列 Elephant Noir 胸针

 

 

卡地亚 Cartier Beautés du Monde 高级珠宝系列 Phenico 胸针

 

 

快速“升值”，找宝石雕刻大师合作

很多珠宝品牌都喜欢找宝石雕刻大师合作，但他们往往对合作的大师讳莫如深，这是需要特别保密的“顶级资源”。比如 Hemmerle ，他们有不少宝石雕刻珠宝，被采访问到谁是宝石雕刻大师，总会回答，不方便透露。

 

Hemmerle 浮雕钻石耳环

 

 

Hemmerle 耳环 18K金、青铜、熔岩浮雕、钻石

 

Bonhams 拍卖行自然历史部的咨询总监 Claudia Florian 说：“宝石雕刻师是珠宝圈的无名英雄，他们很少在自己的作品上签名。”

 

Renna Dream Shell 18K金、雕刻玛瑙钳、摩根石、钻石

 

但世界上有一些众所周知的宝石雕刻师聚集地，比如德国的 Idar-Oberstein 小镇，拥有 500 年的宝石雕刻传统，因为那里盛产玛瑙、碧玉、红玉髓等硬石，据说那里的雕刻师已经把家乡产的玛瑙全用完了，但仍然靠外购宝石而保持了宝石雕刻的传承。

Pomellato 就和小镇上的一位宝石雕刻师合作，推出了融合宝石雕刻的新系列，将它融入到自己的风格之中。

 

Pomellato La Gioia di Pomellato 耳环 18K金、浮雕、海蓝宝石、钻石

 

除了 Idar-Oberstein 地区，在其他盛产可雕刻石头或宝石的地区也可以找到雕刻师，比如盛产玛瑙和碧玺的巴西。而 Shachee Fine Jewellery 的创始人兼设计师 Shachee Shah 表示，印度的斋浦尔自莫卧儿时代就拥有宝石雕刻传统，现在也能找到非常擅长宝石雕刻的工匠。

 

Shachee Fine Jewellery Shachee Garden of Bliss 耳环 雕刻祖母绿、钻石、微马赛克

 

我们中国也拥有丰富的宝石雕刻历史，之前大都会艺术博物馆还曾举办过“宇宙的颜色：中国硬石雕刻”展览，荷兰珠宝设计师 Bibi Van der Velden 就从中国找到了雕刻师为她雕刻那些拥有 4 万年历史的猛犸象牙。

 

Bibi Van der Velden 猛犸象牙雕刻珠宝

 

当然，如果找到合作的是宝石雕刻的大师级“高手”，那直接就能让你的珠宝身价飙升。比如找到像 Gerd Dreher 或 Manfred Wild 这样以动物雕塑闻名的雕刻家合作，一般价格可以上涨到他们使用的宝石价值的 3 倍左右。

专攻私人定制的珠宝品牌 Millie & Noah 就邀请德国宝石雕刻大师 Michael Peuster 合作，设计了带有婴儿肖像浮雕和出生日期的项链吊坠。

 

Millie & Noah 定制 18K黄金、钻石吊坠、雕刻紫水晶

 

 

让历史与现代交融，直接购买古董“宝石雕刻”

比起找大师合作，可能从古董店寻找历史中雕刻好的宝石更容易，这种方式很早就流行，被称为“Apprêts”，意为将来自过去的原始手工艺品镶嵌在现代作品中。很多珠宝大牌都很擅长这个，比如卡地亚，他们在埃及复兴风格中很喜欢用这一招，品牌收购了不少古埃及彩陶、圣甲虫护身符等古董，之前提到的中国风作品里，也使用了不少中国古董玉雕。

 

卡地亚 神像自鸣神秘钟，1931 年 使用了中国古代雕刻白玉观音像

 

Pomellato 就曾经设计了一个以浮雕为主题的吊坠，中间的贝壳浮雕由著名雕刻家 Enzo Liverino 于 1894 年完成。

 

Pomellato Kintsugi Venus 浮雕项链

 

Base 在伦敦的珠宝设计师品牌 Victoria Strigini 则采用了雕刻成“圣人像”的红玉髓作为 Halo 项链的吊坠，而这古罗马时期的雕刻宝石的历史可以追溯到公元 2-3 世纪。

 

Victoria Strigini Halo 吊坠 18K黄金、罗马红玉髓

 

Hemmerle 拥有在现代珠宝中镶嵌 19 世纪浮雕和古代雕刻手工艺品的悠久传统，他们曾将两块类似苏打饼干的古老雕刻软玉镶嵌在一对反向镶嵌密钉翠榴石的耳环中，或者将 19 世纪早期的碧玉海神波塞冬浮雕染绿作为主石，用祖母绿珠子围绕着它，设计为一条带有神秘色彩的项链吊坠。

 

Hemmerle 耳环 翡翠、翠榴石、青铜、白金

 

 

Hemmerle 吊坠项链 祖母绿、硬石浮雕、沙弗莱石、石榴石

 

 

独家优势，自己就是宝石雕刻大师

这个套路的门槛就比较高了，首先你得接受过雕刻专业训练，然后日复一日地苦心钻研，先成为宝石雕刻大师，再成为珠宝设计师。这个流派中最出名的代表人物可能就是陈世英了，他从一个雕刻学徒成为举世闻名的珠宝大师，拥有了自己的专利雕刻技艺“世英 Cut”，可以说全靠自身孜孜不倦的学习。

 

陈世英的“世英 Cut”

 

他曾在采访中说：“我先花了 10 年学习中国传统雕刻工艺，又花了 10 年学习西方雕刻，在第三个 10 年将两者融合，开创了自己的风格，最后一个 10 年开始研究科学，研究不同材质的融合。”

所有的过程对他来说都是一种修行，必须从技术和工艺上不断地深挖并不停地练习。而有了技艺才有了表达珠宝之美的工具，可以充分展现自己的艺术创意。正是因为陈世英自己就拥有高超精湛的宝石雕刻工艺，才能在珠宝创作中随心所欲挥洒自如。现在，他的作品也早早跳脱出珠宝的限制，成为了引起更多人共鸣的艺术品。

 

陈世英 Wallace Chan 春天女神胸针 钛金、黄水晶、蓝宝石、钻石

 

当然啦，陈世英这样级别的珠宝大师是大多数人可望不可即的存在，芭珠姐还可以给你介绍几位年轻，活跃在珠宝圈，擅长宝石雕刻的珠宝设计师。

俄罗斯珠宝设计师 Ekaterina Kostrigina 也非常擅长宝石雕刻，她经常以花卉和昆虫为主题，喜欢用古老的宝石雕刻技艺，因为觉得宝石雕刻与金属结合能形成非常好的对比，而且可以轻松营造一个大 Size 的设计，让人一眼就被吸引到。

 

Ekaterina Kostrigina

 

同样来自俄罗斯的珠宝品牌 Anna Nova 由 Anna 和 Oleg Barinov 于 2004 年在圣彼得堡创立，他俩都擅长巧妙地将宝石雕刻技艺与金属、珐琅、马赛克等材质相结合。Anna Nova 的作品非常耗费人力，制作过程也非常复杂，每一件作品都相当于一件微缩艺术品，他们从法贝热的设计中得到了不少灵感。

 

Anna Nova

 

Anna Nova

 

Anna Nova

 

怎么样？有没有被种草？不管是金属雕刻还是宝石雕刻，都能为珠宝“升值”，不仅仅指价值，还有颜值呦~其实，凡是涉及手工艺制作，就让珠宝平添了文化感和独特性，因为手工艺是确保珠宝独一无二的最佳保障。

 

 

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